“这湘菜还是太辣了。”来自北方一省报的评论员薛老师从餐厅回到房间，一进门就来了几声咳嗽。要不是他解释自己有点咽炎，我会马上说：“不辣啊，我还没有会倒（没有感觉）呢。”事实上，这次颁奖活动安排的餐食，照顾到了四面八方的来宾，根本谈不上有多辣。

“红辣椒评论坚持十四年不容易，希望‘红辣椒’依然辛辣乃至更辛辣。”11月23日，一位参与历届红辣椒评论佳作评选的评委，在告别本次活动时的一句敬语和希望，立即获得群里许多同仁的认可和点赞。其实大家内心真正的意思是：时评的辣味已经是越来越淡了，淡得有些像菜椒了。

这也许是偶然的巧合，以辣味著称的湘菜在来宾口中已经没有多少辣味了，以“红辣椒”命名的评论也少有创办之初那样的辣味实足了。

前者除了照顾外地人的因素，也有生活水平普遍提高后，人们不再是那么重口味的原因。这与笔者的童年记忆不谋而合，我们村的四十多年前，喜欢吃辣的，多是比较穷的家庭。包括我们家。而经济条件比较好的家庭，大多不会那么嗜辣如命。

红辣椒评论之所以辣味越来越淡，我们也可以说它走过的这十几年，社会建设与文明有了明显的进步，这里面自然有评论的力量。但也不可否认，作为红辣椒评论的作者，我们自己对辣味过于敏感，或因一种评论姿态的自大，导致矫情而自费武功，还总以舆论环境偏紧为理由。

其实，官方也是一直坚持开展批评的，媒体更是以针砭时弊为己任，虽然目的的侧重点不完全一样，但二者大方向一致，有相当大的重合，这个重合的部分，就是我们时评的用武之地（红辣椒评论创始人语大意）。

衡量舆论监督和批评的氛围，既要看国家重大舆情和热点事件上，官方管控程度和媒体批评力度，其实也要看看普通人在社会事务中的介入机会和发声效果。以我一个不以评论为业或谋生的作者来说，要是放在改革开放前，我的文字传播，是无论如何也不可能到达一定程度的广阔地域，甚至到达社会和国家层面的。对一些问题的认知深度，恐怕很难走出那种坐井观天的境界。

作为普通公民介入时政和民生评论，我们可以作很多思考和建议。大V们的手脚受到束缚，不必要我们民工级写手来自套罗网；官方在特定时候对特定事情作些规定，这个天花板离我们还很高，至少我没有资格说自己受到多大的压抑。普通人的言论保持相当的辣味，相信这个社会的神经能够承受。没有辣味，不算甜酸苦辣的生活常态。

著名杂文家魏剑美曾经总结自己杂文的特点：“最重要的是有一颗不逃遁的心。永远在现场，在丑陋的现场，在批判的现场，在承担道义责任和良心追问的现场。我从不认为自己在道德或者别的方面具有某种优越感，我更习惯于从丑恶者身上发现自己的丑陋，从卑贱者身上醒悟自己的卑贱。”有了这种时时解剖别人，更不忘时时解剖自己的自觉，恐怕我们不会觉得言路那么狭窄。我们不仅要面对现实，更要针对自己。我们把自己的位置摆得越高，我们越会觉得没有自己的天空。

但是，作为公民发声也不能停留在原始状态。武汉老一代杂文家陈泽群说过：杂文作者的感情不应该是起爆点很低的硝化甘油（俗称“不安全炸药”），而应该是起爆点很高的三硝基甲苯（俗称TNT即“安全炸药”）。不能不平皆鸣，每鸣都要因时因事因势而为。不鸣则已，鸣则有理。

这里，杂文家与客体的关系，他们对杂文的度的把握，对时评有着同等的意义。时评人需要向杂文家的高境界看齐。

如果说当年鲁迅的杂文是“投枪和匕首”，那么，湖南红网用“红辣椒”命名评论品牌，既是恰到好处的，也是独一无二的。前者主要是对社会之恶，对人性之劣，后者主要是针对人民内部矛盾和庸常民生。而红辣椒是大众化食物，喜欢的辣而不怕，越辣越爽；不喜欢的怕而可尝，无伤大雅。这样的功用和效果，是“投枪和匕首”不可比拟的。

我们自身不可能改变舆论环境松紧的现实，但螺蛳壳里也可以做成道场。时评人要把握住自己味觉不至于退化，保持对事物的敏感。在思想的王国，可少一些自我审查；在言论的海洋，可多一些辣言锋语。即使社会比现在更进步更文明，“红辣椒”风格也不可或缺。

从曹禺《辣椒何时进入中国》一文中得知，这种原产于美洲的植物，大约在16世纪下半叶就进入了中国，但是长期只是作为观赏植物，直到康熙年间，它才作为食材和药用进入中国人的饮食生活。也就是说，它的辣味在中国，浪费了将近百年。原因，作为物的本体传过来了，但是使用辣椒的信息丢失了。

随着科技在种植业的应用，作为辣椒最本质的辣味特性正在部分地被改变，如市场上的菜椒。辣椒不辣，徒有其形，它的本色很有可能在中国出现第二次“丢失”。长此以往，辣椒作为一个时评论坛的标志，其思想和语言的辣味将无可寄托。

但愿我们的口味不要随辣椒不辣变得无感。为此，笔者建议：每年的“红辣椒”盛宴，每桌请上一盘红辣椒（尚未被改良成不辣的红辣椒），把它做成一种仪式。喜辣怕辣，每人一口。时评特色，谨记心头。